Billets pour la tombe d'Humayun : chef-d'œuvre moghol de Delhi
Construit dans les années 1560 sous l'impulsion de l'impératrice Bega Begum, ce mausolée en grès rouge et marbre blanc fut le premier jardin-tombeau du sous-continent indien et est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1993. Les billets pour la tombe d'Humayun permettent d'accéder aux jardins charbagh, à la chambre centrale à double dôme et aux structures environnantes de l'époque moghole, notamment le tombeau octogonal d'Isa Khan et le tombeau du barbier. Des tours avec billets coupe-file pour la tombe d'Humayun sont disponibles avec des guides agréés qui expliquent les influences architecturales persanes ayant inspiré le Taj Mahal.
Une veuve l'a commandé.
Bega Begum, ayant perdu son mari Humayun après une chute dans les escaliers de sa bibliothèque de Purana Qila en 1556, ordonna un mausolée pour lui neuf ans plus tard — le premier jardin-tombeau monumental construit sur le sous-continent indien, et le modèle qui, quatre générations plus tard, produirait le Taj Mahal.
L'architecte était Mirak Mirza Ghiyas, venu de Hérat, et son vocabulaire était persan : un jardin char-bagh divisé par des canaux d'eau, un haut socle, un double dôme, une façade de grès rouge incrustée de marbre blanc et noir. Ce qu'il a construit sur la rive de la Yamuna est devenu une nécropole dynastique. Plus d'une centaine de Moghols reposent dans l'enceinte, c'est pourquoi le site est parfois appelé le dortoir de la Maison de Timur. Bahadur Shah Zafar, le dernier empereur, y fut capturé par le capitaine William Hodson en septembre 1857, et les arrestations qui suivirent mirent fin à trois siècles de domination moghole sur ce sol.
Aujourd'hui, le monument compte autant pour sa restauration que pour son origine. L'Aga Khan Trust for Culture, travaillant avec l'Archaeological Survey of India, a passé des années à retirer un million de kilogrammes de béton du toit, à retailler le grès à la main et à remplir les canaux d'eau qui étaient à sec depuis un siècle. Des maîtres artisans ont réappris les techniques sur la pierre elle-même du XVIe siècle. L'UNESCO a inscrit le site en 1993 ; le Sunder Nursery environnant et les travaux de conservation du basti de Nizamuddin ont étendu le projet vers un parc patrimonial urbain vivant plutôt qu'une relique clôturée. Les visiteurs qui achètent des billets pour le Tombeau d'Humayun entrent dans ce paysage restauré, pas dans une ruine.
L'architecture récompense la patience. Le socle porte 124 cellules voûtées ; la chambre octogonale au-dessus abrite un cénotaphe orienté nord-sud, avec la tombe réelle dans la crypte en dessous. Le double dôme — une coque intérieure pour la proportion intérieure, une extérieure pour la silhouette — s'élève à 42,5 mètres et porte une peau de marbre, inhabituelle pour son époque, surmontée d'un fleuron en laiton. Les écrans Jaali filtrent la lumière crue de Delhi en géométrie sur le sol. Recherchez les chaussées du char-bagh, le Tombeau du Barbier dans le quadrant sud-est, et l'enceinte octogonale d'Isa Khan près de l'entrée, qui précède le mausolée principal de vingt ans.
La plupart des monuments de Delhi sont abordés comme des arrêts photo. Celui-ci demande une lecture plus lente. Une visite avec des billets pour le Tombeau d'Humayun qui inclut les enceintes extérieures — Afsarwala, Nila Gumbad, Arab Serai — révèle une ville cimetière plutôt qu'un seul bâtiment, et explique pourquoi les traditions artisanales perses, timurides et indiennes locales se sont rencontrées ici avant de voyager vers le sud à Agra.
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